Снежные шапки, необъятные ледники, пронизывающие насквозь холодные ветра — отличное начало для статьи о путешествии в Антарктиду. Или за северный полярный круг. Но сегодня речь пойдёт не о них, а об одной из самых южных стран мира — Аргентине!
Эта латиноамериканская страна с севера на юг тянется на 3800 километров. Благодаря своей длине она сочетает в себе разные климатические пояса и природные зоны. Она предстаёт взорам туристов то знойной и игривой сеньоритой с бурлящими потоками водопадов Игуасу, то холодной и высокомерной сеньорой с суровым климатом Патагонии.
В Патагонию мы с вами и отправляемся. Наш путь лежит в национальный парк Лос-Гласьярес.
Зачем ехать в Лос-Гласьярес?
Ответ максимально прост: что может быть необычнее огромных ледников и снежных вершин на крайнем юге? Для самых мечтательных добавлю: в Патагонии окажетесь почти на конце света. Дальше только столица Огненной Земли Ушуайя с уходящими в ледяную антарктическую неизвестность кораблями. Ну а для главных скептиков дополню, что национальный парк Лос-Гласьярес входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И делает это абсолютно заслуженно.
Треть территории этого парка покрывают льды. Снега главного латиноамериканского хребта — Анд, питают 47 больших ледников. Ледяной массив Лос-Гласьярес (название, кстати, так и переводится с испанского, “ледники”) является крупнейшим после льдов Антарктиды и Гренландии. Если в других частях мира оледенение начинается по крайней мере от 2500 метров над уровнем моря, то в аргентинском парке ледники завоёвывают почву уже на уровне 200 метров.
Куда ни глянь — кругом рекорды. Да что тут рекорды, всё ваше представление о “югах” после такой поездки перевернется с ног на голову.
Как ехать в Лос-Гласьярес
Парк огромный, его площадь полмиллиона гектаров. Поэтому в планировании рекомендую остановиться на нескольких его главных локациях: озёрах Архентино и Вьедма и ледниках Перито-Морено, Упсала и Спегаццини. Наиболее удобной отправной точкой до них будет столица ледяного аргентинского рая — город Эль-Калафате.
Летим в Эль-Калафате самолётом
Самый логичный, простой и часто самый дешёвый способ. В Эль-Калафате выполняется десяток рейсов в день из Буэнос-Айреса. А также несколько из Ушуайи и Барилоче. Совершаются они обычно более рейтинговым перевозчиком Aerolineas Argentinas или южноамериканским лоукостом Flybondi. Не в сезон билеты вполне можно найти за $100* туда-обратно. Выгодные билеты также можно поискать на TravelHub. А еще больше советов найдете здесь.
Из аэропорта в сам город можно добраться тремя способами:
- групповой трансфер VES Patagonia, по живой очереди, билет стоит около $3,
- такси, около $15,
- аренда автомобиля, в среднем $40 в день.
Если у вас есть водительские права, то не раздумывая выбирайте вариант аренды авто. Так сможете эффективнее управлять своим временем и не быть привязанными к расписанию групповых туров.
Едем в Эль-Калафате на личном авто
Не самая лучшая идея, если находитесь в Буэнос-Айресе. Ведь два города разделяют две с половиной тысячи километров. Но, возможно, вы любите наблюдать за пейзажами южноамериканской пампы. Или у вас непреодолимая аэрофобия. Других поводов пользоваться именно этой опцией нет.
Из Эль-Калафате до парка Лос-Гласьярес
А вот здесь вариант аренды / личного авто уже куда более привлекательный. Заполучить авто сможете непосредственно в аэропорту, где действуют прокатные конторы. Имейте ввиду, что большинство из них работает с 9 до 18:00.
Доброжелательные сотрудники объяснят вам специфику местного движения, укажут самые опасные участки и… вынудят вдобавок к аренде авто взять ещё и цепи. Что за средневековье, скажете вы. Ничего личного, только безопасность. Это цепи для колёс, которые придётся научиться собственноручно устанавливать. В условиях выпадения снега и обледенения на дорогах пользоваться цепями в национальном парке обязательно. Поверьте, это нужно не полиции, это нужно вам.
Если же водительского удостоверения у вас нет — не беда. В самом Эль-Калафате действует множество туристических бюро. И работают они до позднего вечера. Прибыв на вечернем рейсе и добравшись до города, у вас всё ещё будет хороший шанс найти тур по душе и по карману уже на следующий день.
Если отправляетесь на главный ледник парка Перито-Морено, то на автобусном вокзале в центре Эль-Калафате также можно купить билеты на рейсовый автобус за $30 в обе стороны. Рейсы отправляются каждые полчаса с 8:00 до 14:00 из Эль-Калафате и до 19:00 от ледника Перито-Морено. Въезд в парк в направлении ледника стоит $15 с человека. Пропускной пункт работает до 18:00. А дальше пункт не работает… но автомобили могут просто свободно двигаться к леднику. В общем, вы уловили вариант экономии.
Наконец есть опция для тех, кто хочет выполнить программу максимум. Увидеть все три ключевых ледника парка Лос-Гласьярес — задача со звёздочкой с учётом их труднодоступности. Для того, чтобы её решить, можно воспользоваться круизами по озеру Архентино. Это решает сразу несколько проблем: вас заберут от отеля и вернут туда же. На корабле подвезут максимально близко к ледникам, так что прочувствуете их цепенящий холод. И в отдельных турах даже будет возможность походить по этим гигантским глыбам льда.
Среди операторов круизов по озеру могу выделить Calafate tours. Но будьте очень внимательны на сайте: все цены несмотря на значок $ — это цены в аргентинских песо и указаны они в тысячах. То есть $102.000 — это 102 000 аргентинских песо, что по неофициальному курсу равно около $150 США.
Ледяная сказка
И так, билеты куплены, тысячи километров преодолены, само по себе чудо уже добраться в этот медвежий угол мира. Но на этом не дадим чудесам закончиться и отправимся к ледникам, самым желанным туристическим трофеям парка Лос-Гласьярес. Вероятнее всего вы поедете смотреть именно Перито-Морено, самый доступный, самый интересный, самый известный и просто самый-самый ледник Аргентины, если не мира.
Помните курс истории Беларуси? И строчки учебника о том, что ледник покинул наши земли примерно 10 тысяч лет назад. Мне в детстве никак не хватало фантазии представить: как может существовать глыба льда, покрывающая такую большую территорию? Ну вот, наконец спустя два десятка лет после получения исторической психотравмы, я на практике узрел, что такое огромный ледник, распластавшийся на сотни километров (площадь ледника — 250 квадратных километров, а средняя высота — 60 метров).
Исторические флэшбэки более чем уместны. Ведь Перито-Морено седой старик, леднику около 30 тысяч лет. Он не то, что видел зарождение цивилизации, он узрел наших предшественников — неандертальцев. Любовались ли они им или кляли холодную зиму останется неразгаданной тайной.
От прошлого к настоящему. Сегодня представшее нашим взорам ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире. С июня по декабрь ледник наступает на озеро Архентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Такая вот “кость в горле” совсем не радует озеро, и оно пытается от ледника отделаться, давя на него своей массой. Как итог: самые счастливые туристы получают бесплатный аттракцион: лицезрение так называемых “разрывов”, больших и маленьких.
Шанс увидеть маленькие есть почти у каждого. От ледника каждый час откалываются значительные куски льда и на потеху публике громко плюхаются в воду. С большими везёт не то, что каждому туристу, но и не каждому поколению. Из-за воды во льду происходят протечки, образующие тоннель со сводом высотой более 50 м. Когда ледяной небоскрёб обрушается, глазам предстаёт поистине эпохальное зрелище.
А что ещё кроме наблюдения за ледником?
С учётом созданных аргентинцами качественных обзорных площадок, лёгких и удобных трейлов и сотворенного природой прекрасного ледника, на его обозрение потратите несколько часов. Но есть ли ещё какие-то развлечения на месте?
Безусловно. Первое из них у вас прямо под ногами. Вы в дикой природе. И вторглись в чей-то дом. Его обитатели иногда будут сверкать на вас глазами из-под решётчатых перекрытий. Нам попались белки, лисица и… детёныш пумы.
Когда наскучит смотреть на ледник, займитесь фотоохотой и постарайтесь запечатлеть местных обитателей.
Второе развлечение предоставляют местные туристические агенты. Даже если вы не покупали специальный тур в Эль-Калафате, возле ледника есть две лодочные станции в шаговой доступности. Вы можете спуститься к ним и приобрести билет на кораблик. Он не высаживает пассажиров на ледник, но подплывает достаточно близко и с разных сторон, чтобы вы могли почувствовать нависшую над вами ледяную стену. Стоимость билета $20.
Местная кухня в туристическом центре ничем особенно не удивит. На юге аргентинцы всё также бесконечно любят булки в разных вариациях: от бургеров до круассанов. Но после морозных видов согреться чашкой патагонского кофе будет весьма кстати.
Не проходите мимо сувенирного магазина. Купить магниты, чашки для чая мате, местную одежду и прочие сувениры можно и в самом Эль-Калафате. Но вот штамп “Перито-Морено” на открытку можно получить лишь здесь. Кстати, об аргентинских сувенирах подробнее можно узнать тут.
Повторюсь, отличным аттракционом будет дневная прогулка на катере по озеру Архентино. Однако о ней стоит озаботиться заранее и купить тур либо в интернете, либо в Эль-Калафате. Такой тур даст возможность насладиться не только бесконечным Перито-Морено, но и двумя другими гранд-ледниками парка, Упсала и Спегаццини. Их обозрение возможно только с воды.
*Все цены указаны в пересчёте на неофициальный курс доллара США, который в два раза больше официального.
