“Секреты — это та роскошь, которую мы себе больше позволить не можем”. Так выразился главный герой эпохальной серии книг Дэна Брауна Роберт Лэнгдон. Профессор Гарвардского университета, историк-интеллектуал полюбился миллионам читателей уже с первых страниц книги “Ангелы и демоны”, экранизированной в 2009 году. А потом последовали “Код да Винчи” и “Инферно”. За приключениями Лэнгдона хотелось не просто следить, а пройти вживую шаг за шагом. Яркие и сочные описания Дэна Брауна переносили нас то в Париж, то в Стамбул, то в Лондон.
Но сегодня речь не о них. А о вечном городе, Риме, где персонаж Брауна сделал свои первые шаги к литературному бессмертию. Пройдя легендарный “путь иллюминатов” по самым таинственным местам столицы Италии. Я вас приглашаю вступить на этот путь и организовать для себя уникальный квест по Риму, а затем и подобрать тур из Минска. И так, куда отправимся на поиски истины? Правда, перед этим придется оформить итальянскую визу, белорусов пока без нее не впускают в страну.
Шаг 1, ошибочный. Пантеон
“Найди гробницу Санти с дьявольской дырою… “, — такова была первая подсказка на пути просвещения. И Роберт Лэнгдон ошибся в её трактовке. Каждый римлянин знает, что сегодня гробница Рафаэля Санти, величайшего художника эпохи Возрождения, находится в Пантеоне, храме всех Богов. Туда и отправимся, несмотря на ложный след.
Пантеон — это один из символов Рима. Построенный в 128 году нашей эры в качестве языческого святилища, с 7 века его поставили на службу христианской церкви. Но глаз не обманешь: массивная композиция Пантеона, строгое соответствие естественным, земным формам и загадочная дыра в самом центре купола строения — вестники из далёкого, языческого прошлого храма.
Именно дыра в куполе (окулюс) своим непонятным, прямо-таки потусторонним предназначением манит туристов. Но у архитекторов не было цели сквозь эту дыру завлекать демонов или устанавливать связь с космосом. Всё проще: окулюс сделали ровно таким образом, чтобы солнце “проводило” осень и зиму в верхней полусфере здания, а после весеннего равноденствия солнечный луч проходил через дверной проем. Так строение обретало символическое значение оси мира.
В Пантеоне погребены величайшие художники, мыслители и члены королевской семьи Италии. В том числе Рафаэль. Так почему же след ложный? Дело в том, что могилу художника перенесли туда позже, а изначально она находилась в другом месте.
Лайфхак. В Пантеоне так много людей, что именно они, а не мистические интерьеры будут занимать львиную часть любого фото. Поэтому постарайтесь прийти к зданию пораньше, пока другие туристы спят. Оно открыто по будням и субботам с 8:30 до 19:30 и по воскресеньям с 9:00 до 18:00. Недавно римские власти ввели плату за посещение культовой достопримечательности — 5 евро.
Шаг 2. Церковь Санта-Мария дель Пополо
Осознав ошибку вслед за профессором Лэнгдоном, отправляемся на Пьяцца-дель-Пополо (“площадь Народа”). На ней располагается одноименный храм, в котором на самом деле и начинается путь иллюминатов.
Почему там? Рафаэль, изначально упокоенный в этой церкви, известен в качестве художника. Но изредка он выступал и архитектором. При том, что своим внешним видом церковь обязана, главным образом, Бернини, именно Рафаэль спроектировал одну из частей храма, капеллу Киджи. В книге она также именуется “Часовня земли”. Её литературное название указывает на связь с одной из природных стихий.
Церковь Санта-Мария дель Пополо до сих пор остаётся самым жутким храмом, когда-либо увиденным мною. Коричневый мрамор действительно придаёт ей землистый оттенок. С пола и стен поглядывают скелеты, отнюдь не свойственные типичному интерьеру “дома Божьего”. А саркофаги украшают два пирамидальных обелиска, древних символа вечности.
Переборов пробежавший от мрачных украшений мороз по коже, обратите внимание на стенные росписи. Слева от главного алтаря находятся две картины Караваджо: Обращение Савла и Распятие Св. Петра. А над алтарем — картина Аннибале Карраччи “Вознесение Мадонны”. Это одни из самых известных фресок “Вечного города”.
Но время спасать кардиналов: идём в капеллу Киджи. В центре капеллы на мозаичном полу в круглом медальоне изображён крылатый скелет с латинской надписью “Mors.aD.CaeLos” (“Смерть от Неба”). Это и есть “дьявольская дыра”.
А рядом с ней находится скульптура “Аввакум и ангел”. Предсказывавший гибель Земли за грехи пророк указывает своей рукой на юго-запад. Нам туда за следующей подсказкой.
Лайфхак. В церкви уже давно ведутся ремонтные работы. Она предстанет перед вами в строительных лесах. Из-за реконструкции её иногда закрывают, поэтому изучите график работы перед визитом. Вход в церковь свободный.
Шаг 3. Площадь Святого Петра
Посещая Рим и заглянув в самое маленькое государство мира — Ватикан, точно не сможете пройти мимо этой локации, охотитесь ли за иллюминатами или нет. Ведь Площадь Святого Петра, вместе с возвышающимся над ней одноимённым собором, каждый год посещает около шести миллионов туристов. Вы растворитесь в огромной массе народа, когда бы не пришли на площадь. Тем сложнее будет смотреть под ноги, в поисках следующего указателя.
Справедливости ради скажу, что мне мешали смотреть под ноги не коллеги-туристы, а грандиозные сооружения площади. В ней ещё раз проявился гений Бернини-архитектора. Овальную часть площади с двух сторон обрамляют полукруглые колоннады. 284 колонны в четыре ряда поддерживают ленту свода, на которой установлены 140 статуй религиозных деятелей.
Интересно то, что Бернини намеревался замкнуть колоннады, оставив два небольших проезда, и, тем самым, превратить площадь в полностью изолированный от города “остров молитвы”. Свой план он реализовать не успел или попросту передумал. Но эффект от колоннад от этого меньше не стал: они будто бы охватывают собравшихся на площади и направляют их ко входу в сердце католического мира — собор Святого Петра. Увидеть эту и другие достопримечательности можно в рамках экскурсии по Риму.
Величие собора не только номинальное, но и реальное. Он является крупнейшим христианским храмом в мире и способен вместить 60 тысяч верующих. По негласному правилу, ни одно здание в Риме не может быть выше 136-метрового собора Святого Петра.
Базиликой можно любоваться бесконечно. Но вы ведь помните, что мы пришли на площадь с мессианской ролью. В центре площади расположен египетский обелиск, установленный ещё императором Калигулой в 1 веке. Обойдите его ища под ногами барельеф с изображением дующего ангела и надписью West Ponente (“Западный ветер”). Перед нами вторая стихия и следующая подсказка.
Лайфхак. На площади находятся два мраморных диска с надписями Centro Del Colonnata. Если встать на них и посмотреть на колоннаду, то три задних ряда колонн спрячутся.
Если не боитесь очередей, чтобы попасть в собор, знайте: лучшее время для его посещения — около 16:00. Тогда очереди сокращаются до минимума.
- Маршрут по Риму: где поесть в итальянской столице
- По следам Гарри Поттера: что и где посмотреть фанату?
- Почти императорский город: гайд по Будапешту — смотрим Буду
Шаг 4. Церковь Санта-Мария-делла-Виттория
Эта небольшая церковь в центре Рима, апогей итальянского барокко, и стала вместилищем следующей подсказки на пути просвещения. Посреди громадных по размеру и значению итальянских памятников её легко пропустить.
Главная жемчужина храма кроется внутри. Там находится одна из величайших скульптурных композиций Бернини во главе с “Экстазом святой Терезы”. Удивительно, как священнослужители позволили поместить столь чувственный образ в религиозную святыню. Дэн Браун даже назвал Терезу “изогнувшейся в параксизме страсти”. Но в этом и есть гений скульптора. Бернини сделал всё, чтобы мистическое видение святой ощущалось зрителем не только как достоверное, но и как сиюминутно происходящее. Застывшее действо в камне стало одним из символов искусства контрреформации. Описывая это своё творение Бернини заявил, что в нём он “смог объединить скульптуру с живописью”.
Собственно, за нашей подсказкой к следующему этапу не нужно далеко ходить: оторвитесь от влекущего образа Терезы и посмотрите на виновника её экстаза. Прямо над святой на фоне золотого пламени парит ангел. Посланец небес сжимает остроконечное огненное копье, острие которого указывает дальнейший маршрут.
Шаг 5. Площадь Навона и фонтан четырёх рек
“Вода, — думал Лэнгдон, — последняя веха. И эта веха — само совершенство”. Кто осмелится сказать противоположное, узрев фонтан четырёх рек на площади Навона?
Корни площади Навона уходят в глубины Римской империи. Чем только она не была за свою историю: и античным форумом, и стадионом, и базаром, и огромной купальней. В 17-18 веках по выходным в августе фонтаны площади намеренно переполнялись водой и площадь заливалась, чтобы местные могли найти спасение от жары.
Фонтаны — вот что нас интересует. Фонтаны Мавра и Нептуна прекрасны, но нужно искать тот, что построил вездесущий Бернини. С 16-метровым египетским обелиском посередине. Вот он, фонтан четырёх рек. Не имеющие ничего общего с христианскими образами статуи вокруг обелиска символизируют четыре главные реки разных частей света — Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату. Диву даешься, как главный христианский скульптор умело интегрировал языческие образы в свои творения, созданные по заказу и за деньги католической церкви.
Но позвольте: во всех локациях следующую точку указывал ангел. А в фонтане четырёх рек нет ничего похожего на ангела! Или всё же… На самой вершине фонтана сидит голубка с пальмовой веткой в клюве. Одинокий голубь в языческих представлениях был ангелом мира, а в христианстве символом Святого Духа. Это оно, указание на последнюю точку маршрута.
Лайфхак. Самое удачное время, чтобы посмотреть на площадь Навона — раннее утро или поздний вечер. По вечерам вода в фонтане красиво подсвечивается. Утром же есть хорошие шансы сделать кадры без толп людей.
Шаг 6. Замок Святого Ангела — Храм Света
Вслед за профессором Лэнгдоном вновь и вновь возвращаемся к фразе-подсказке “И ангелы чрез Рим тебе укажут путь…” Бронзовая голубка на фонтане указывает в сторону Тибра. Через реку переброшен мост, украшенный галереей из 12 белоснежных ангелов — работы всё того же Джованни Бернини.
Мост ведет в самое величественное, самое монументальное и одновременно самое мрачное место Рима — замок Святого Ангела, называемый также Печальным замком или мавзолеем Адриана. Согласно преданию, в 590 году, во время эпидемии чумы, папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия. Отсюда и произошло название — замок Святого Ангела.
Замок за время своего существования примерял на себя множество ролей. Его строили по заказу римского императора Адриана как мавзолей для правителей. Последним здесь похоронили Каракаллу. Ухудшение положения Рима и постоянные варварские набеги превратили мавзолей в мощную крепость.
В Средние века замок, расположенный прямо на границе современного Ватикана, использовался в качестве резиденции Пап римских. Выбор был не случаен: образ замка демонстрировал жителям бескрайнюю мощь Святого Престола. А вот внутреннее устройство без прикрас отражало всю реальную сущность церкви эпохи инквизиции: роскошные папские апартаменты соседствовали с тюрьмой. В ней шесть лет провёл Джордано Бруно.
Получается, что таинственные иллюминаты расположились под самым носом у Пап римских? Жили буквально по соседству со своими заклятыми врагами? В художественной версии нашей истории так и было. Но сказка заканчивается, также как и наше путешествие. Поэтому можно признаться: Дэн Браун кое-где нафантазировал. Про итальянских иллюминатов учёные почти ничего не знают. Самые известные из культа просвещённых жили в Баварии в 18 веке, на столетие позже Бернини и Галилея. Так что может книга Брауна и вымысел, а может стоит лично пройти путь просвещения в Риме, чтобы убедиться в обратном?
